Ampli 3 voies stereo + dsp

[GoodNoize]

Bon, pause clope forum pour te dire tu es un chef Thierry !
Je regarde cela attentivement plus tard, en attendant un grand merci pour ce schéma professionnel

(juste la liaison entre GND et 0V dans les modules UCD que j'ai pas saisi. C'est l'ampli lui même ? )

[thierryvalk]

(juste la liaison entre GND et 0V dans les modules UCD que j'ai pas saisi. C'est l'ampli lui même ? )

Suis pas certain de bien comprendre la question.
Oui, disons la carte de connectique d'androus.

Fin de pause, fin de journée et fin de semaine.
Vais pouvoir faire un peu de mécanique.

[GoodNoize]

Je parle de ceci :


C'est donc dans la carte E/S d'androus. ça m'intrigue. On relis le 0V du signal de "puissance" SMPS à un Gnd analogique en faible niveau.
Pas assez fait d’électronique à l'école.. ou pas assez écouté

[thierryvalk]

Cette ligne, c'est pour symboliser ce qui est sur la carte.

Je l'ai dit plus haut, cette liaison de GND, tout comme celle du HP aurait mieux au niveau du PCB ampli et non sur cette carte de connectique.
Mais pas de panique, 0V=GND = une référence électrique; donc c'est logique que tous les signaux s'y réfèrent à un moment donné.

La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'un fil à une résistance, faible mais tout de même vu que l'on travail aussi des signaux faible.
Et un fil a aussi une impédance et d'autres soucis en hautes fréquences.

Et aussi qu'il n'y pas de solution parfaite, on tente de trouver la moins mauvaise.

[GoodNoize]

Bon il va me falloir un peu de temps pour assimiler vos derniers échanges

Notes pour rappel :

- Vérifier au multimetre la résistance entre la plaque et le Gnd UCD
- Moins chauffer le fer
- Atténuation symétrique
- Résistance série tresse câble signal ?
- Terre IEC => châssis
- 0V SMPS => châssis
- 0V UCD => châssis ?
- Plaque arrière à la terre
- RCA ne touche pas le châssis
- Câbles au fond du boîtier
- Câble terre au plus court
- Ferrites sur secteur et V+ /V- à chaque ampli

[alka]

super l'explication des boucles de masse On comprend bien l'intérêt des résistances "ground breaker" comme disent les américains.

C'est une précaution face à un problème potentiel. Il faut toujours trouver le juste compromis entre "se protéger d'un risque" et la "complexité/coût ajoutés pour s'en protéger" voire dans certains cas, des risques nouveaux qu'on rajoute. C'est vrai en électronique comme partout. Là, deux résistances sur la plaque a trous c'est simple. Autant anticiper et le faire.

La résistance sur la tresse sur les cables signal c'est pour remédier au même problème potentiel de boucle de masse. En moins flagrant parce que le 0V circule dans le cable a l'intérieur de la tresse. C'est pas cher une résistance mais plus pénible a faire en pratique d'un point de vue réalisation des cables. Si vraiment il y a du bruit a cause de cela, il sera toujours temps de refaire les cables plus tard. C'est pas comme un pcb qu'il faudrait refaire. Donc risque faible + possibilité de réparer plus tard : ma conclusion perso serait de ne pas le faire. Mais c'est perso. A toi de voir.

Pareil pour les ferrites. De mon expérience (qui se limite a plusieurs cas de 1 smps + 1 à 2 amplis, au maximum deux smps + 2 amplis, jamais 6 amplis) je n'ai jamais eu de soucis dû à la pollution HF sur l'alimentation. C'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'elle ne provoque aucun souci ni audible ni de stabilité des amplis ou du reste. A voir.

Cable terre au plus court : pas besoin d'exagérer non plus, va pas te compliquer la vie pour gagner des mm L'important c'est qu'il y soit et que la connexion soit bien franche. Perso je mettrai une seule vis dans la plaque de fond a un endroit bien accessible et viendrait y brancher les fils vert des deux alims et un fil vert venant directement de l'arrivée de la terre sur l'embase secteur. Trois fils verts, avec une cosse anneau au bout et les trois serrés ensemble avec un boulon sur une vis vissée dans la plaque de fond. C'est facile et efficace. On peut aussi faire trois fils verts fixés en trois points. Peu importe, la plaque de fond alu est un excellent conducteur.

pour la face arrière, comme t'as une plaque de fond très épaisse, pourquoi ne pas la visser dessus tout simplement ? en taraudant directement la plaque de fond. Il faut réussir a bien percer/taruader dans la tranche de la plaque de fond, mais t'as l'air bien équipé pour réussir ça. Sinon , ce que je fais avec des plaques de fond peu épaisse, c'est ajouter une cornière en aluminium vissée des deux cotés. Ca suffit largement a assurer la connexion electrique. Juste penser que de l'alu anodisé ne conduit pas. Je ponce l'anodisation sur la zone de contact quand je suis dans cette situation.

[thierryvalk]

Oui, il faut trouver un compromis, d'où l'intérêt d'analyser sur papier.

Si c'était moi :
Résistance en série avec tresse de câble : non, mais prévoir de pouvoir les rajouter sans tout charcuter.

0V des alims et Ampli, je ne mettrais pas de câble entre, mais juste un fil court vers la tôle de fond (masse) via un œillet + vis avec rondelle.
Cela fera économiser pas mal de fils, et 2 Wago. Ce sera aussi plus fiable.

Je mettrai de ferrites en forme de tube à proximité de chaque ampli en y faisant passer les 2 fils d'alim.
Idem pour le secteur à proximité de l'embase ou prévoir de pouvoir rajouter un filtre.
Je ferais de même pour les fils de l'écran OLED, de mémoire Philby l'avait fait et montré la gain à la mesure.
Les problèmes de CEM, c'est l'enfer, tout fonctionne bien, pas le moindre bruit audible et puis ca plante sans que l'on sache pourquoi.

[alka]

bah le DSPiy ne plante jamais je veux dire j'ai fait pas mal de conneries tests incongrus pendant la phase de proto et il résiste a tout! il est conçu comme un tank au pire, en insistant, on arrive a planter l'affichage. Un simple reboot remet les choses en place.
Pour limiter le rayonnement des smps on peut aussi envisager de les mettre dans une cage mais ça finit par être overkill.

Les ferrites tube sur les fils d'alim pourquoi pas. je n'en ai jamais mis et ça ne m'a jamais manqué mais c'est pas cher et facile a faire.

les 0V par le chassis ce serait original. 8x vis+boulon+rondelles et cosses oeillet sur cable court ou 6 cables + 2 wago : dur de dire ce qui est le plus fiable et le plus facile. Avantage cem théorique aux fils courts.

[GoodNoize]

Hello, bon je prend pas parti mais je vais suivre vos recommandations à chacun

La résistance sur la tresse sur les câbles signal, je vais tenter sans, ça sera plus propre et simple à réaliser. Si il y à bruit, facile à faire comme tu dis Alka

Les ferrites, la solution "tube" me plait bien. Facile à mettre en oeuvre, pas cher. Il faut que la ferrites soit en contact avec la tôle de fond ? Donc en gros au Gnd ?
Un filtre il en existe en solution "fixation PCB" ? si oui j'en achète un et le met sur un bout de plaque à trou avec des borniers (si nécessaire)
Bien noté pour l'écran OLED

Le câble de terre/0V, franchement percer 9 trous avec cosses œillet + boulon + rdlle + écrou ça me fait pas trop peur par rapport au reste du câblage Un coup de papier à poncer sur l'alu pour s'assurer du contact. en plus j'ai déjà plein de cosses adaptées en stock, et en cuivre.
-embase IEC
-6 UCD
-2 SMPS
Mine de rien il va être assez grand mon boitier niveau surface donc plus simple que de faire courir les câble proprement.
Par contre ça sera pas fait au montage "proto" mais au montage final dans la belle boite.

Mettre les SMPS dans une cage : si vraiment il faut j'ai de la tôle alu 15/10eme et une plieuse au boulot.. pas super motivé quand même

Voici le concept de mon boitier :





On a donc un tôle de fond épaisse en rainure dans la face avant et les côtés en hêtre.

la tôle arrière en 15/10 eme (surement découpée au laser) viens sur une petite équerre.
Je n'ai jamais taraudé, mais c'est une belle solution. je vais voir avec un collègue qui bosse dans le métal si il peut me faire ça.

Le dessus en hêtre est lui aussi en rainure dans les joue et la face avant
Il reçoit une petite planchette collée à l'arrière.
Planchette qui sert à recevoir deux vis pour maintient dans les joues droite/gauche.
Comme ça si je veut intervenir : j’enlève ces deux vis, puis je sort le dessus du boitier "système cassette "

Rien de bien compliquer à part le découpage de la tôle arrière.
Je vais récupérer les DXF ou DWG de Dagda pour le DSPiy, puis je ferai un fichier de découpe pour CN ou laser avec DSPiy, Speakon, IEC

[alka]

pas besoin que les ferrites soient au gnd. Je les fixerai au fond avec de la colle a chaud ou un collier rilsan juste pour qu'elles ne bougent pas. Et encore, faut voir une fois en place, si ça se trouve il n'y a besoin de rien.

aurai je manqué un épisode : le DSPiy n'est pas collé a la face arrière ?

[GoodNoize]

Si si. Il y a une erreur sur ma modélisation, faite un peu trop vite

[alka]

ah me voila rassuré.
au fait : j'ai fait un boitier avec capot amovible comme le tien et deux vis a l'arrière. le mien est en alu. Finalement je n'ai jamais mis les deux vis

[alka]

il manque une grosse sérigraphie en facade de ton ampli. un truc du genre Made by Goodnoise

[GoodNoize]

Bon à savoir pour les deux vis car j’ai un de mal à les intégrer. Je vais pouvoir réduire la largeur de la petite planche sur chant.

J’hessite encore à comment je vais faire du tunning sur la face avant - ou pas -. J’aime bien ce qui est sobre ça sera peut être simplement des petites lignes horizontales à la défonceuse. Ou rien du tout.
Par contre l’interieur du panneau du dessus j’aimerai bien mettre le schéma, le nom de ce forum et celui d’en face et aussi le trio Alka, Thierryvalk, Androuski. Personne le verra mais je suis sûr que adieu les parasites HF et CEM

[alka]

déjà, faut que tu lui donne un nom. Je ne fais jamais de projet sans donner un nom

Dans mon cas pour les vis du capot, tout est prévu mais je ne les mets pas. C'est que le capot tient sans les vis et que ça m'arrange de pouvoir accéder et regarder dedans sans sortir le tournevis et chercher les têtes de vis introuvables à l'arrière du boitier.
Dans ton cas, bois sur bois, ca frottera bien assez pour le garder en place. S'il coulisse trop bien, tu ajoute une languette en carton ou autre dans le rail et le frottement sera bien suffisant pour le maintenir fermé.

Tu n'as pas mis de pieds sur la modélisation : il en faut et là c'est important, pas que la déco*. Il faut que l'air puisse circuler en dessous pour que la plaque alu fasse bien son effet de dissipateur. Intuitivement, je me dis aussi que ce serait bien que l'air puisse circuler a l'intérieur. Par exemple, une rangée de trous dans le fond a l'avant et une rangée de trous en haut de la face arrière, afin que l'air puisse se renouveler par convection naturelle a l'intérieur. Ce n'est qu'une idée et que intuitif.


(*) encore que... tout comme on sait que les voitures rouges vont plus vite, il est bien connu que les amplis silver donnent un son plus clair alors que les amplis noirs donnent un son plus profond. Le tien aura un son transparent et boisé

[thierryvalk]

le nom de ce forum et celui d’en face et aussi le trio Alka, Thierryvalk, Androuski.

Voila une très mauvaise idée, ton ampli va bruiter comme pas possible !

Bon ceci dit, le boitier en bois, c'est bien mais pas super top.
Au niveau CEM, mettre les alims dans un boitiers me semble excessif, par contre avoir une enveloppe totale serait bien.
C'est surtout ton "couvercle" qui me chagrine, 0 en CEM et bon isolant thermique.
Je n'ai aucune connaissance des UCD, mais vu que la chaleur monte, un couvercle en alu ou tôle perforée serait, à mon avis, mieux.

Puis comme cela pas de noms.

pas besoin que les ferrites soient au gnd. Je les fixerai au fond avec de la colle a chaud ou un collier rilsan juste pour qu'elles ne bougent pas. Et encore, faut voir une fois en place, si ça se trouve il n'y a besoin de rien.

+1, a mon avis besoin de rien.

Un filtre il en existe en solution "fixation PCB" ? si oui j'en achète un et le met sur un bout de plaque à trou avec des borniers (si nécessaire)

Soit tu change ton embase IEC pour prendre un modèle avec filtre, soit un modèle du genre:
https://fr.rs-online.com/web/p/filtres- ... s/2192785/

Tarauder dans l'alu, c'est super simple, un taraud sur visseuse en M3 ou M4, le huiler et l'on y va.
Faut juste prévoir le perçage plus long que le filet, car si le taraud arrive en fin de perçage à pleine vitesse c'est pas toujours top.
Entre deux taraudage, on nettoie avec une brosse métallique grossièrement les copeaux restés sur le taraud.
Si le taraud coince, il suffit de faire marche arrière un quart de tour pour "casser" le copeaux qui coince.

[GoodNoize]

Petite réaction à chaud après abus de dégustation de kirsch maison

J’ai déjà trouver un nom pour les enceintes « Daytona », la je suis à cours d’immagination. Je vais creuser

Je peut faire des rainures ou des trous dans la plaque de fond et même mettre un ventilo d’ordi silencieux en 80x80. Mais ça fait un élément de plus à alimenter donc source de parasite en plus, ça me plait pas. Les ampli devraient pas trop forcer vu mon utilisation.

Les pieds pas de soucis. Antivibration ressorts cryogénisés ou des petites rehausses suffisent ?

Thierry tu es trop humble, mon ampli ça va être le top du top !! Vous aurez votre pseudo de toute manière sur le couvercle

Et si je met une double peau intérieur en alu 15/10eme sur le panneau du dessus ça va mieux ?

Je regarde plus attentivement demain, la c’est compliqué

[alka]

des trous ou rainures bien placées pour une ventilation intérieure naturelle. Pas besoin de ventilateur.


pour revenir aux fondamentaux sur cette histoire de cem / blindage /emi : comme je le vois il y a au moins 4 sujets.
Les deux premiers concernent les ondes. EMI en anglais. ElectroMagnetic Interference.
1) isoler l'ampli+dsp du monde extérieur. Cad protéger l'ampli+dsp des ondes environnantes ET protéger l'extérieur des ondes émises par l'ampli
2) a l'intérieur du boitier, protéger les electroniques dites sensibles (le DSPiy) des méchantes ondes produites et rayonnées par les SMPS et amplis ClassD voisins

pour 1) les fabricants font des boitiers en métal, ca fait cage de faraday. Avec une boite en bois, on peut tapisser de plaques de métal ou une grille. Même principe que les micro ondes. Il existe meme des films anti emi a encoller, dont je ne connais pas l'efficacité.
pour 2) les fabricants rajoutent généralement des cloisons a l'intérieur du boitier pour soit mettre en cage les générateurs d'EMI, soit isoler les parties sensibles. Ca fait cage de faraday interne.

D'après mon expérience de boitiers en bois ou POM perméables aux ondes, on peut vivre avec les deux risques ci-dessus. Dans ton cas, une plaque fine ou une grille sous le grand capot pour se donner bonne conscience pour le 1) Si t'as envie de tout emballer, pourquoi pas. Ce ne sera que mieux.
Pour le 2) ce serait des cages sur les smps qui génèrent le plus ou, plus simple, des cloisons métalliques intérieures pour isoler le DSPiy. Mais encore une fois, jamais eu de souci avec le dspiy : Il est bien insensibilisé. Risque faible. Je ne le ferai pas.
A noter, les appareils hypex sont annoncés pour être low emi ce qui devrait minimiser les risques autant pour 1) que pour 2)

Il y a un autre sujet 3) qui concerne le secteur : le filtre. Il s'agit d'éviter de renvoyer sur le secteur la pollution produite par les SMPS. Les spms hypex ont déjà un filtre secteur. Le petit module ac dc 5V est sans doute aussi filtré et vu sa faible puissance, émettra de toute façon très peu. Rajouter un filtre secteur en entrée du boitier c'est selon moi du luxe. Si tu utilises du CPL ça peut valoir le coup de prendre l'option luxe.

Il y a un quatrième sujet cem qui concerne l'évacuation des parasites qui circulent sur 0V et sur les alims. C'est traité pour l'un par les cables courts au 0V référence et pour l'autre par des ferrites sur les cables alims. Les amplis ucd ont un taux de réjection PSRR de 65dB a toutes les fréquences ce qui est correct pour des classD. Les ferrites auront une influence marginale la dessus a mon avis. L'intéret des ferites sera de limiter le rayonnement HF des cables d'alim. Placés au fond du boitier, je ne vois pas ce rayonnement comme un souci mais le cout et la complexité de mise en oeuvre de ces ferites est faible: pourquoi pas.

On est en diy, pas un industriel qui cherche a optimiser ses cout et son temps : on peut faire des choses a la limite de l'utile, voire juste pour le fun. Je ne te dirai pas de ne pas faire un truc qui serait inutile, sauf si ça créait des nouveaux risques plus grands que ceux qu'on cherche a résoudre. Ca arrive souvent en diy quand on est emporté par la passion ! Et aussi attirer l'attention sur la hiérarchie des risques.
Après c'est un forum : on fait des pages sur des détails parce que l'essentiel est déjà bien.